Ремонт коробки передач мотоциклов ява

Рис. 1. 1 - шестерня 24 зуб.; 2 - шестерня 16 зуб.; 3 - запорное кольцо; 4 - шестерня 19 зуб.; 5 - промежуточный вал; 6 - пробка; 7 - кольцо 9x5; 8 - сальник; 9 - шестерня с втулкой; 10 - распорное кольцо; 11 - первичный вал; 12 - ось вилок; 13 - вилка переключения; 14 - защелка со штифтом; 15 - пружина; 16 - кулиса; 17 - пружина; 18 - лист; 19 - болт М5x12; 20 - вал с поводком; 21 - пружина; 22 - зубчатый сектор; 23 - пружина; 24 - вал пускового механизма; 25 - уплотнитель; 26 - рычаг.

«Ява-350» модели «638» у меня уже пятый сезон. И все это время эксплуатировалась с полной нагрузкой. Крупных поломок не было ни разу. Но вот весной 1991 года, во время путешествия по Новгородской области, с моим мотоциклом произошла неприятная история. На совершенно ровном шоссе при скорости 80 км/ч пропала высшая передача. Как будто сама собой включилась нейтраль. Я попробовал снова включить 4-ю передачу, но ее как не бывало. Не останавливаясь, решил двигаться на третьей передаче с надеждой, что на привале будет возможность разобраться. Но эта езда продлилась недолго: километров через 70 стала выключаться и третья. Остановился, вскрыл крышку картера и увидел, что у вилки переключения 3 и 4 передач нет маленького поводка, а сама вилка выскочила из канавки шестерни. Это была первая поломка коробки передач за 60 тысяч километров пробега. Заправив отверткой вилку в канавку шестерни во избежание дальнейших поломок и поставив на место крышку, решил закончить маршрут не на буксире, а своим ходом. 600 километров до Москвы на второй передаче — не самое интересное времяпровождение. На «счастье» моросил дождь и двигатель не перегревался.

В гараже, помыв мотоцикл, я приготовился к ремонту. Разобрать мотор для бывалого мотоциклиста не составляет труда, но я расскажу об этом поподробней — бывалыми ведь становятся не сразу! Слив из картера масло и отсоединив тросы газа, сцепления, высоковольтные провода и разъединив цепь задней передачи, демонтировал силовой агрегат с рамы, очистил от грязи и хорошенько промыл.

Начал разборку, снял правую крышку картера, механизм полуавтоматического выключения сцепления, ведущую звездочку. Выбил штифт из вала переключения передач и снял кулачок полуавтомата сцепления. Отсоединил статор генератора и с помощью съемника демонтировал ротор. Затем снял левую крышку картера. Вынул вал пускового механизма 24 (рис. 1) и зубчатый сектор 22. Разобрал корзину сцепления и снял ее с первичного вала. Демонтировал карбюратор с фланцем и прокладками, головки цилиндров и сами цилиндры (это надо сделать осторожно, чтобы не повредить прокладку). Поршни не снимал, но с ними надо обращаться очень аккуратно, лучше сразу, во избежание неприятностей, обернуть салфеткой. Положил двигатель левой стороной на заранее подготовленные бруски так, чтобы цапфа кривошипа не касалась поверхности стола. Вывинтил все десять винтов, которыми соединены половины картера. Два крайних болта съемника ввернул в резьбовые отверстия, предназначенные для крепления статора генератора, а центральный — в правую цапфу кривошипа. (Для разделения половинок картера двигателя «Ява-350/638» можно пользоваться универсальным съемником, предназначенным для «Явы-350/634» и «ИЖ-Ю5», который продавался в магазинах.) Поставил шатун правого цилиндра в верхнее положение так, чтобы он мог пройти в вырез картера. При дальнейшем вращении центрального винта съемника половинки картера разделились (при этом по ним можно постукивать деревянным молоточком, чтобы легче отделялись). После снятия правой половины в левой остались: кривошипно-шатунный механизм, коробка передач и держатель с кулисой. Коробку разобрал в такой последовательности: вынул промежуточный вал 5 (рис. 1), затем ось вилок переключения передач 12, шестерни, вилки переключения 13, первичный вал 11.

Проделав все это, выяснил, что «кончился» нижний поводок вилки переключения, треснула и погнулась ось. Причиной неисправности явился износ подшипников — 6303 первичного вала 11 (рис. 2) и игольчатого промежуточного вала 14. Нарушилась параллельность валов, зубья шестерни начали затирать поводок вилки, он стал сильно нагреваться и стачиваться. В канавке 16-зубой шестерни 2 (рис. 1) от резкого повышения температуры стали привариваться крошки металла, что еще более ускорило стачивание поводка вилки.

Рис. 2. 1 - правая половина двигателя; 2 - сальник 30x52x10; 3 - стопорное кольцо; 4 - подшипник 3205С; 5 - стопорное кольцо; 6 - игольчатый подшипник первичного вала; 7 - подшипник 3205ССЗ; 8 - сальник 30x52x8; 9 - стопорное кольцо; 10 - левая половина двигателя; 11 - подшипник 6303; 12 - стопорное кольцо; 13 - стопорное кольцо; 14 -игольчатый подшипник промежуточного вала; 15 - стопорное кольцо; 16 - сальник 25x62x8; 17 - подшипник 6305С36.

Заменив вилку переключения 13, ось вилок 12, 16-зубую шестерню 2, подшипники 11 и 14 (рис. 2), приступил к сборке. Сборка коробки передач требует точности и определенной ловкости. Кулису 16 (рис. 1) установил в одно из промежуточных положений (крайнее положение для сборки не годится). Левую половинку двигателя 10 (рис. 2) положил горизонтально, а валы вставлял в нее вертикально сверху вниз. Вначале вставил в подшипник первичный вал 11 (рис. 1), шестерню с 19 зубьями 4, затем установил на его шлицы 16-зубую шестерню 2 пальчиковой муфтой вверх. В нижний и верхний пазы кулисы вставил пальцы вилок 13. Верхнюю вилку вставил в канавку 16-зубой шестерни 2 первичного вала, продел ось 12 через обе вилки 13 и центральную скобу кулисы 16 ступенчатым концом вниз в отверстие картера до упора. Собрал промежуточный вал 5. Для этого наполнил «Литолом-24» игольчатый подшипник 14 (рис. 2) так. чтобы иголки не выпадали, и положил на него плоской стороной вниз 24-зубую шестерню 1 (рис. 1). На нижнюю вилку переключения передач насадил канавкой шестерню 2 промежуточного вала с 16 зубьями (пальчиковой муфтой вниз) и шестерню 4 с 19 зубьями. Продел промежуточный вал через обе шестерни и установил его в правильное положение.

После этого проверил работу коробки передач включением поочередно всех передач и проворачиванием первичного вала. Все переключения прошли четко и не потребовалось более точной регулировки. Я начал готовить обе половинки картера к сборке. Смазал маслом концы валов и правую цапфу кривошипа, включил нейтраль между первой и второй передачами, а правый шатун повернул в верхнее положение, чтобы он мог свободно пройти в вырез картера. В правой половине - картера собрал игольчатый подшипник 6 (рис. 2) и наполнил его «Литолом-24» для закрепления иголок. Стыковочные поверхности половинок картера обезжирил бензином (можно растворителем) и левую вместе с пространством центрального вкладыша намазал уплотнительной пастой (герметиком). (Если такой пасты нет, то можно использовать любую нитрокраску). Всю поверхность намазал жирно и очень быстро, чтобы герметик не успел засохнуть. Аккуратно взял правую половинку картера (следите за иголками подшипника!) и надел на коленчатый вал. Обжал ее и провернул выступивший конец шестерни с втулкой 9 (рис. 1), чтобы вошли в зацепление зубья шестерен. (Если половинки не прижимаются друг к другу, то можно постучать по ним деревянным молотком. Бывают случаи, когда правая половинка картера 1 (рис. 2) с трудом насаживается на цапфу кривошипа, тогда ее надо нагреть в духовом шкафу, предварительно демонтировав сальники 2, 8) Затем стянул половинки винтами и аккуратно соскреб ножом выступившую из шва пасту. Собирал двигатель в той же последовательности, в которой разбирал. Установил его на мотоцикл, все подсоединил, залил масло.

Маслом я пользуюсь всесезонным — М3-5/10Г1, если же мотоцикл эксплуатируется только летом, то лучше использовать ТАД-17. Смену масла достаточно производить один раз — весной, перед началом сезона, так как годовой пробег у большинства мотоциклов составляет приблизительно 10—12 тысяч километров. Для масла это нормально, и чаще менять его не надо. После ремонта двигатель может сразу не завестись. Тогда включите вторую передачу, зажигание и прокатите мотоцикл метров 20 с полностью открытой дроссельной заслонкой. После этого он заведется наверняка. Прогрейте двигатель и, если надо, отрегулируйте зажигание, сцепление и холостые обороты. Мотоцикл снова готов к поездкам.